【龙虎网报道】“阿要辣油啊”，富于浓郁南京地方特色的网络说唱《喝馄饨》，不仅让“阿要辣油啊”成为南京人最爱说的口头禅之一，还让南京辣油馄饨名扬天下，几乎成为南京小吃中的代表。但是，要说起南京辣油馄饨的来历，可能就很少有人知道了。几位老南京人的回忆中都保留着三十多年前在夫子庙吃辣油馄饨的回忆，但是其创始人究竟是谁，就众说纷纭了。

　　说法一：广东老板发明辣油混沌

　　南京的辣油馄饨，与一座古桥密不可分，这座桥名叫黄公桥。黄公桥在夫子庙文德桥东，是横跨内秦淮河的一座桥。北桥堍为永安商场和秦淮小公园，桥南为石坝街。

　　黄公桥原为一渡口，上世纪三十年代初南京市政府设于贡院内。市政府有部分公务员住在石坝街泰安里，每天上下班在此渡船口摆渡。渡船往返迟缓，此地等过的人又多，上班的怕迟到，故催促声，埋怨声，间杂叱骂声不绝于耳，船家心急也无济于事，只好卖个耳朵，喜怒笑骂由他，摇桨撑篙我自为之。

　　人群中，自有爱打抱不平、不服气者，遂向这帮公务员回击：“嫌慢，你们造座桥不就快了，怪哪个呢?”此言一出，说得公务员面色赧然，于是才有三十年代中期建成此桥。

　　据说，为了纪念在明建文帝时燕王朱棣攻打南京靖难中被杀的大常寺卿黄子澄，此桥被命名为黄公桥。黄子澄，江西分宜人，洪武中会试第一。一说是纪念黄观。黄观，安徽贵池人，明洪武辛未科状元，“三元第一，六场头名”。靖难中，在安庆罗刹矶向东投水殉节。

　　黄公桥后来易名白鹭桥，而南京的辣油馄饨就是在这座桥下发源的。六十年代初在桥南堍有一广东人(根据著名曲艺演员孔幼平老先生回忆，此人好像姓黄)摆摊卖辣油馄饨，他第一次在馄饨中加入辣油，开南京馄钝用辣油之先河。也许是使用辣油的缘故，黄老板的馄饨摊子招徕了许多食客，生意很好，其他各店、摊竞徊效仿，馄饨风味为之一变，几乎成为今天馄饨的风味定制。

　　六十年代正是革命如火如荼的年代。青年一代嗜辣好红，追求强烈感官刺激。自古以来，南京饺面馆、摊、担，面条馄饨的汤料均用秋(酱)油，俗称红汤。不过，如果有食客要吃辣汤的，或是要出汗发散的，可根据需要自己放川椒(圆胡椒)面，饺面馆一般把辣椒面放在桌上。到上世纪四十年代，南京才有白汤面、白汤馄饨，当时是红白汤并存。

　　六十年代后，面条照旧，但馄饨风味又—变，不仅兴辣油，而且全用白汤，川椒面看不到了。这主要激口味精产量大价格降低有关系。而那些打着鸡汤馄饨招牌，汤锅内插着一只鸡的，纯系招徕之术，那只鸡产生的汤可能要用吨计。

　　说法二：创始人名叫叶松林

　　赵元植先生认为，辣油馄饨由一位姓黄的广东老板创制，但在我的记忆中，发明辣油馄饨的，是一位叫做叶松林的老南京人。

　　老叶在上世纪六十年代之前，在夫子庙聚星食品商场原址上开了家“复盛饼面馆”，他们家经营的虾仁馄饨很有特色，当时老南京人称他家的辣油馄饨为“城南一绝’’。

　　“复盛”店主叶松林，对自家的当家品种虾仁馄饨的制作十分讲究。先说馄饨皮，他是手工做成，薄如纸又有韧性。馅心用精肉剁成，再添加活虾仁，配以切成豆粒般小的煎鸡蛋，分成红、白、黄三色的饺馅。

　　馄饨汤则是原汁骨头汤，再撒入碧绿的青蒜末。这样的馄饨真可谓色、香、昧俱全，鲜美可口。其制法和口味可与早年被誉为金陵馄饨大王的“老广东”虾仁馄饨媲美。

　　上世纪七十年代，宝刀末老的“复盛”店主叶老再度“出山”，在夫子庙臼鹭桥旁老店新开，他与老伴丁兰英别出心裁，推出新创的辣油馄饨。

　　他们精心研制出用熟猪油，掺入干红辣椒熬制固体辣油，又采取薄利多销的方式，果然一炮打响。很快，“复盛”生意十分红火，附近居民还自携铝锅排队等候，时常供不应求。后来，由于该店所在地拆迁，叶老又移至建康路上的健康池浴室对面继续营业，有两间较大的店面，仍然是天天顾客盈门。

　　尽管与众多老字号大餐馆相比，“复盛”只能算“小不点”，可其特色馄饨在当时的同业中首屈一指，很不寻常。特别是叶老先生30多年前就在南京小吃餐馆云集的夫子庙地区独创辣油馄饨，名声大振，这一“首创”不应被埋没。

　　笔者查阅1995年南京出版社出版的较详细介绍秦淮风味小吃的《漫话秦淮丛书》，书中并无记载，不觉视为一憾。